夜間移動攝影

⑴ 夜間攝影有什麼技巧阿

你想尋找攝影機會嗎?除了那些能產生迷人影像的白天之外，你可能偶爾會聽說一些攝影師利用日落的余輝或日出前的霞光拍攝--大約有30分鍾的時間，可有多少時候你聽到關於攝影師利用另外9到10個小時去拍攝神奇的室外夜景呢?這真是個遺憾，缺乏想像力將是從事攝影師工作最致命的弱點。

對於夜景攝影，每一次拍攝都需要周密的策劃，因為通常直到底片沖洗出來之後，我們才會看到拍攝結果，所以我們不得不事先構思要拍攝的照片，然後設計一種達到這個目的的拍攝方案。想一想，要是我們把相機快門打開10個鍾頭會發生什麼情況呢?假如給前景足夠的照明，而使天空中的余輝保留原有的光線效果，眼前的景象又會怎樣呢?

器材

一付結實的三腳架是首要的。我使用曼富圖三腳架，另外把一個勘探用的三腳架修改了一下做攝影用。快門線也是必須的，而且別忘了帶閃光燈，我認為那種小型神光牌閃光燈很棒，它使用兩節5號電池(與我的相機和電子閃光燈里用的一樣)，放在口袋裡或攝影包里很方便。此外，還有一件隨時會用得上的東西是筆記本，可以用它記錄你所經歷的一切。

磁性指南針很有用，因為假如你想拍到星星繞著北極或南極運行的整個軌跡，指南針會便於你在天黑之前設計好你的照片。

我用聚光燈或電子閃光燈照明被攝體，至於選擇哪一種，則根據被攝體的體積大小來決定。

我的大多數夜景照片是用廣角鏡頭拍攝的--35毫米相機配24毫米鏡頭，6×6厘米畫幅相機配40毫米鏡頭，偶爾，我也會用35毫米相機配50毫米鏡頭，6×6厘米畫幅相機配80毫米或150毫米鏡頭。

膠片

膠片的選擇隨個人的喜好而定，短時間曝光使用通常用的膠片就可以了，對於長時間曝光，也許可以試著用一些其它類型的膠片。

我所有的夜景照片都是使用日光型反轉片拍攝的，對於這種膠片來說，使用電子閃光燈可以達到很好的色彩還原，而使用聚光燈會有一些偏黃，對於我的許多拍攝主體來說，這不是個問題--石頭不會在意這種偏色。不過，有時我也在聚光燈前加一塊淺藍色的明膠片。這樣可以使閃光更接近於白光，不過會損失約1/3級的光量。不妨一試

余輝：太陽剛落山的時候，夕陽余輝看上去並不怎麼壯觀，但是它的美麗與輝煌會逐漸展現出來。隨後它會迅速消失在黑暗之中，此時拍的照片幾乎沒有陰影(天空的大部分就如同一個巨大的燈箱)，並且顯現出一種暖色調(因為天空此時通常是桔紅色的)。 也許一個不算太長的望遠鏡頭此時會很有用。這樣，可以把更多的燦爛余輝納入鏡頭，同時可以使黑色的天空少一些。前景中的物體可以拍成剪影或用人造光照亮。如果你決定照亮前景，那麼動作一定要快，這樣背景中的余輝才不會曝光過度。以上這些建議同樣適於拍攝落日。

照亮前景：如果你需要更多的時間來照亮前景，不妨試一下二次曝光。把相機放在一個結實的三腳架上，第一次按照夕陽正確曝光，當晚上天足夠黑之後，打開相機定時曝光，同時用聚光燈照亮主體直到足夠為止。兩次曝光之間，在進行第二次曝光時，當你把快門速度調到B門時，一定要小心，不要移動相機。

月光：月亮從圓到缺的每一刻你都可以很容易地拍到照片。滿月照亮大地之時，我使用ISO 100的膠片、f/4、15-60分鍾曝光。(此時月亮是作為主要光源，而不是構圖的一部分)。 注意相機的放置方向，月亮有可能在曝光過程中移到相機前方，這樣極不利於拍攝，所以需要使用遮光罩。如果月光直接射入鏡頭，將會造成光斑。

月光，加上閃光燈或聚光燈，同樣也能被用來控制前景與背景之間的反差。如果你用人造光照亮前景物體，並且曝光正確，底片的背景(僅被月光照亮)密度將隨著曝光時間的長短而變化。

月光也可以作為光源，在某些情況下，人們不會懷疑照片是在晚上拍的。月光是太陽照在月球表面上的反光，它與正午時的光線顏色並不完全相同，但是區別細小。

人們常看到後來加上一輪明月的風景照，你也可以加上不止一個月亮來闡明月亮是怎樣升起的。為了達到這個目的，我用多次曝光技術拍攝畫面的基本組成部分或前景。它可以是一塊崖石，要使它曝光不足，大約使用比日落時低一擋的光圈。天黑之後，把相機裝在三腳架上，給畫面再加上月亮。注意仔細確定好月亮的位置，這樣不致於使月亮落在某一前景細節上端。要把多個月亮納入一張底片，曝光必須至少要以2 1/4分鍾為間隔，否則月亮會重疊在一起。我發現5-6分鍾是最佳的曝光間隔。滿月之時，我用f/8、1/125秒(ISO 100)拍攝，每6分鍾為影像加一個月亮。

星跡：我拍的另一種夜景照片是用人造光照亮前景，然後打開快門曝光10小時，這意味著天空不是漆黑一片，而是在照片空白處布滿星星的軌跡。 這么長時間的曝光只能在新月的時候嘗試，以避免曝光過度，同時使天空和星星的軌跡保持很好的反差。光圈設定在f/5.6-f/2.8之間效果最好，前景的照明則根據選擇的光圈來計算。

用光技巧

對於樹、小石頭這類被攝體，用電子閃光燈照明很有效，而照亮大的被攝體則需要12伏、100W的手持照明設備，靠一個攜帶型、完全密封的摩托車用電池供電，這樣，閃光可以逐漸照亮被攝體，整個過程可以自行掌握，從1分鍾到1小時都可以。

使用電子閃光燈時，我不是把閃光燈裝在相機上，因為這樣太黑了，我圍繞著被攝物體採用1到2次閃光，從不同角度勾勒出被攝體的輪廓。通常把被攝體的一面作為重要部分，運用較多的光照明。這樣拍出的被攝體具有立體感，而不會因為從相機位置打閃光而造成的平淡效果。

當你進行閃光時，你可以藏在樹、岩石或其它物體後面。這是確保你的身影不會出現在鏡頭之中的最可靠的辦法。要在白天支好相機，找出你想要照亮的被攝體的位置，用石塊、棍子或其它明顯的東西作標記，並確定在每一位置需要打光的次數。

一般情況下，閃光燈的指數都是根據室內條件設計的，在室外並不準確。在戶外，我通常把光圈開大1 1/2級，彌補因為沒有牆壁、天花板的反光造成的損失，而且像石頭建築物這樣的被攝體通常光線都比較暗。

當你想在晚上給樹打閃光時，總會出現一些問題，所以必須在幾乎沒有風的晚上才可以用閃光燈，否則樹葉和樹枝位置在每一次閃光中都會略有變動。為了完全照亮整個

樹冠，還需要一些額外的閃光，以一棵小樹為例：從左邊對准樹干閃光(焦距設在50毫米)，對准樹冠閃光2次(焦距設在85毫米)，從右邊對准樹干閃光2次(50毫米)，對准樹冠閃光3次(85毫米)
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⑵ 在使用攝像機進行夜間拍攝時我們應該注意乃些問題呢

隨著DV的普及，越來越多的普通家庭成為了數碼攝像機一族，DV已經成為了記錄家庭生活的「利器」。不過，一些喜歡拍攝夜景的朋友卻發現，目前家用級別的數碼攝像機的夜間拍攝效果真是令人頭痛，尤其是近幾年，生產廠家為了節約成本，降低機器的售價，更是不遺餘力的縮小CCD影像感應器的尺寸，目前市場上家用級別的數碼攝像機的CCD尺寸已經從1/4英寸縮水到了1/6英寸，這樣做對於拍攝效果會有一定的影響。從實際攝像效果看，1/4英寸CCD影像感應器的機器好於1/6英寸CCD影像感應器的數碼攝像機，在正常光線下差別不明顯，但是在光線比較暗的情況，例如室內、夜景等，差別就會比較明顯，畫面的色彩，清晰度都可以看出不同。
我們都知道，CCD影像感應器是數碼攝像機中很關鍵的一個部位，CCD影像感應器的尺寸其實就是指感光器件的面積大小， CCD影像感應器的面積越大，捕獲的光子越多，感光性能越好，它的大小直接影響數碼攝像機的拍攝質量，雖然說為了配合小尺寸的CCD影像感應器，生產廠家為攝像機配置了一些改善低照度表現的性能，例如LED攝像燈、減噪電路等，但是綜合看起來還是不如使用大尺寸CCD影像感應器的攝像機表現好。
那麼，既然生產廠家對CCD影像感應器的尺寸進行了「集體縮水」，作為普通消費者是沒有任何選擇餘地的，難道我們就只能默默忍受小尺的CCD帶來的差強人意的夜景拍攝效果？當然不是，雖然我們不能改變 CCD影像感應器的大小，但是我們卻可通過一些手段來改善夜景拍攝效果，今天我們就來學習一下哪些方法可以幫助我們顯著的改善夜景拍攝效果吧！
一、使用三腳架
三腳架是攝影拍攝中重要的工具，在很多場合它都能起到穩定的作用，從而使你拍攝出清晰的畫面。家用機一般都是手持型數碼攝像機，穩定性能無法和肩扛式數碼攝像機相比，這樣就會由於手持的不平穩而引起畫面的抖動，尤其是在光線昏暗的和拍夜景的情況下，三腳架的作用就更加明顯。
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如果想讓數碼攝像機在夜間拍攝出更好的效果和穩定的畫面，配備一個三腳架是十分必要的，尤其是在使用光學變焦拍攝時能感覺到非常明顯的抖動，特別對於家用數碼攝像機，在夜間拍攝大幅度變焦的時候，即使打開了電子穩定器，手持的效果也還是不如三腳架好。目前市面上的三腳架林林總總，價格從幾十到幾千不等，我們最好選擇一款帶有三向雲台的，這樣構圖時候可以做精細調整，例如美達斯PT26N三角架，當然了，如果您的資金不算充裕，國產的偉峰330A鋁合金三角架就是一款經濟型優質三角架，它擁有三維雲台，實際使用效果還是不錯的，適合拍攝夜景時攜帶。
二、善於使用手動對焦功能
自動對焦是數碼攝像機的一個很實用的功能，適合初學攝像的朋友們使用，不過很多家用數碼攝像機在拍攝夜景時會出現自動對焦無法正常工作的現象，導致了夜景畫面的模糊不清，這個時候你可以切換到手動對焦，利用液晶顯示屏來查看對焦的效果，以便選擇合適的焦距，這樣可以令你的夜景拍攝對象更加清晰，獲得比自動對焦更加精確的拍攝效果。
可能很多朋友都很少用到手動對焦功能，這里簡單的說一下首先按下「聚焦按鈕(FOCUS)」，這時在液晶顯示屏上可以看到「手」的模樣，表示可以進行手動聚焦，這時按動變焦開關，使得DV處於攝遠的狀態(W)，因為在攝遠狀態將圖像調實後，在其他焦距狀態下均可以保證圖像清晰；然後對准被拍攝物使其位於畫面的中央，並調節清晰度到最佳，再利用鎖定功能將焦距鎖定在固定位置，再重新構圖，回到原始位置，分別調整兩個聚焦按鈕，使得被攝景物清晰即可。
三、盡量避免移動拍攝
我們都知道，在夜間拍攝時，如果你頻繁的進行移動拍攝，那麼所拍攝到的影像一般是模糊不清，甚至是脫尾頻頻的，所以，我們在夜間拍攝的時候要盡量避免移動，將攝像機固定一個喜愛能夠對穩定的位置，同時也要避免頻繁的使用變焦，在一個比較固定的焦距范圍內拍攝夜景，這樣得到的影像效果是比較好的。
四、遮光罩的合理使用
有的時候在拍攝夜景時最好使用遮光罩……什麼？沒有搞錯吧？夜晚拍攝時本來光線就差，還要使用遮光罩？沒錯，我們先來看看什麼是遮光罩。遮光罩是套在照相機鏡頭前的常用攝影附件，有金屬、硬塑、軟膠等多種材質。它的作用有以下幾點：在逆光、側光或閃光燈攝影時，能防止非成象光的進入，避免霧靄；在順光和側光攝影時，可以避免周圍的散射光進入鏡頭；在燈光攝影或夜間攝影時，可以避免周圍的干擾光進入鏡頭。呵呵，看到了嗎？我們就是利用它的「免光干擾」的特點來為夜間拍攝服務的。
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夜間由於周圍環境常常會有許多光源，所以使用遮光罩可減輕光線經過鏡頭折射後在CCD影像感應器上所產生的光斑，可以更好的表現拍攝主體，較少雜光對主體的干擾，使夜景拍攝的畫面顯得比較純凈，有興趣的朋友不妨試試看！

五、購置外接攝影燈
當前的市場上，雖然某些型號的數碼攝像機內置了LED攝影燈，例如松下公司的GS28、佳能公司的MVX350i等型號的數碼攝像機，但是由於內置的攝影燈的有效照射范圍通常只有1.5米左右，而且由於LED本身的性能限制，所以對夜景下的攝影效果的幫助並不是很大，遠遠比不過外接的攝影燈的作用，所以，若想利用外接光源來實現較好的夜景拍攝效果，最好還是破費一下，買一盞外接的攝影燈。
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一般說來，外接的攝影燈可以分為接在數碼攝像機熱靴上面的外接攝影燈和獨立的外置攝影燈。外接攝影燈不佔太大的地方，攜帶方便，是普通用戶的比較不錯的選擇，而外置攝影燈雖然體積稍微大了一些，但是效果確實非常不錯，也是資金充裕的朋友的不二之選，普通的家庭用戶可以購買類似索尼HVL-S3D這樣的攝影燈：功率3W左右，適合索尼數碼攝像機使用，當前國內市場的零售價格大約為300元左右，不算貴，效果卻還不錯！不過需要注意的是，有些攝影燈是比較費電的，所以在夜間拍攝時不要時時開著燈，只在正式拍攝時打開就可以了：）

六、注意白平衡的調節
熟悉數碼攝像機的朋友都知道，物體顏色會因投射光線顏色產生改變，在不同光線的場合下拍攝出的照片會有不同的色溫。例如以鎢絲燈(電燈泡)照明的環境拍出的照片可能偏黃，一般來說，CCD沒有辦法像人眼一樣會自動修正光線的改變，所以我們要重視白平衡的調節，尤其是在夜景拍攝時更要注意隨時調整白平衡。
選擇不同的白平衡，將直接影響到影片的色調以及所表達的意境。一般來說不要選擇自動白平衡，這樣會影響到燈光固有的顏色，使之失去特有的色溫感覺，你可以選擇「夜景」白平衡模式，但最好還是選擇手動白平衡調節，因為自動白平衡雖然使得數碼攝像機能夠在一定色溫范圍內自動地進行白平衡校正，但是其能夠自動校正的色溫范圍在2500K-7000K之間，超過此范圍，攝像機將無法進行自動校正而造成拍攝畫面色彩失真，此時就應當使用手動白平衡功能進行白平衡的校正，這樣會使你的影片的色彩還原十分真實，夜景的效果也最自然。
七、選擇攝像機自帶的特殊拍攝模式
如何在伸手不見五指的情況下進行夜景拍攝呢？此時我們完全不必進行白平衡、對焦等功能的調節，因為……以目前的家用數碼攝像機性能來看，調了也是白調！：）呵呵，我們不妨使用攝像機內置的特殊拍攝模式來進行拍攝，以索尼的數碼攝像機為例，它提供了兩種夜景拍攝模式：紅外線夜攝功能和彩色慢速快門。開啟紅外線夜攝功能，液晶顯示屏幕會顯示綠色，這時候即使在漆黑的環境下也能進行拍攝，例如拍攝夜間動物等。如果你購買的是中高端的索尼DV，同時備有"慢快門"和"超級紅外線夜攝功能"，拍攝效果則會更佳，影像雖然有點模糊，但相比只運用紅外線夜攝功能拍攝更為明亮，而且拍得更遠。
如果你使用的是松下、佳能或者JVC的攝像機，也可以利用它們各自的內置夜攝功能來在全黑的環境下進行拍攝，效果雖然差一些，但也比手動調節出來的要好一些（注意，這種情況只限於全黑環境下的拍攝）。
八、開啟防抖功能
一些朋友喜歡關閉數碼攝像機的防抖功能，認為開啟防抖功能會令所拍攝的影像感覺不自然，影響清晰度，關閉了之後才有「原汁原味」的感覺，不過，奉勸各位，在拍攝夜景的時候，最好還是要開啟數碼攝像機的防抖功能，可以有效地減少影像的抖動和脫尾，令夜景變得清晰和穩定！
九、巧妙選景
夜景攝影雖然對於家用數碼攝像機而言是個「黑暗殺手」，但是由於天色黑暗，一些不必要甚至破壞畫面的景物被黑暗隱沒，而被攝主體或景物的主要部分可以配以適當的燈光加以突出，給人們以鮮明的印象。所以，我們在夜景拍攝時，一定要注意選擇好合適的拍攝視角，巧妙的選景，盡可能的突出被攝主體，就可以變不利為有利 ，令你的夜景拍攝獲得意想不到的效果！
結語
夜景是我們不可避免的要接觸到的一種拍攝環境，例如篝火晚會、燭光生日餐等等，如果你不能很好的掌握夜景拍攝的技巧，那麼就可能會很遺憾的錯過許多精彩的畫面。剛剛簡單的談了幾點關於數碼攝像機夜景拍攝時需要注意的問題，希望能夠對各位初學攝像的朋友能夠有所幫助，也希望大家的拍攝技巧能夠越來越成熟，夜景影像能夠越來越眩目！

一些人可能認為在弱光環境或者天黑以後拍攝是不可能的。 但是在許多情況下，光的不足可以允許你創造出一個有藝術感的、彷彿浸泡在虛光里的景物。 以下是關於晚上攝像的6條小貼士和2條注意事項。
貼士1: 用廣角鏡頭底座。用鏡頭稍短的一端在微弱光線下拍攝效果較好。 域的深度(即你的清晰的拍攝的數量(或深度) ) 和比寬角度焦距更好的真切的鏡頭碎裂; 當你推鏡頭時， 特別是在弱光中，要想將光線完全集中於你拍攝的物體是很困難的。比較好的做法是保持寬度並且移近你的攝像機。 你可以節省2或3 f的停頓從而獲得增加並獲得更清楚，更少粗紋的影像。
貼士2: 避免移動。同樣的原因，避免移動你也可以做好。當你通過推鏡頭增加焦距時，你實際上大大減少了進入相機的光的數量。與其靠前推鏡頭，不如維持寬的焦距並推近你的照相機靠近物體。
貼士3: 手動調焦。自動調焦鏡頭在黑暗中拍攝時容易出錯， 這樣一來你的照相機的自動聚集的功能失靈，只能依靠手動調焦。你通常會推進鏡頭，在物體上找到焦點， 然後拉鏡頭到你想得到的取景上(在這個里，假設最寬的角度焦距是可能的) 開始你的拍攝。
貼士4: 創造光池。使全部夜景變亮也許困難，但是我們也不需要這樣。不必變亮全部景色，但你可以將光聚集到一個小范圍內從而得到良好的拍攝效果。這高度戲劇性的技術能為你的拍攝對象提供特別的環境，使它能自由進出這個環境；並且能安排一個更大的拍攝以為拍攝和行與行之間的傳遞提供一個戰略性的區域。當創造光池時，要注意明亮區域和黑暗的區域之間的對比， 並且使用這附加的對比提高你的拍攝質量。 注意不要湮沒拍攝范圍周圍的任何光亮，但是盡量使你創造的光池的水平與其他光區的一般水平想適應。 這樣，你就可以突出你所拍攝的物體但同時也使背景可見。
一個顯著的主光， 也許沒有補光或北京輪廓光， 將創造出十分戲劇性的拍攝， 但是它可以創造出很多對比。在你的光池中加上擴散效果將在某中程度上散布了這個光池， 但是減少了對比並且你將有更多機會匹配四周的光的水平。你可能也想要將光反射出去。
在有些情況下， 你可能想要完全拋棄背景， 將你 的相片設置得比光池稍寬，這樣其邊緣就溶進了黑色的背景里。
貼士5: 匹配四周的來源。凝膠體是一種奇妙的方法，它能使你的光具有一個特別的屬性從而能夠更符合你想要創造的那種環境和感覺。不管你是要模擬街燈的冰藍色的光池，還是窗戶里橘黃色溫暖的燈光，或者是汽車前等的白色強光，你都可以通過凝膠體的混合來達到這樣的效果。
貼士6: 實體論。當在弱光中拍攝時， 你的圖片的質量也許不如你理想中那樣完美， 但請記住戲劇效果的提升遠遠超過了質量上的損失。而且，被拍攝的時間和主題本身才是最主要的，錄音和實際的視頻質量並不能產生多大的影響。
提醒1: 閃光燈的好與壞。你也許覺得照相機頂部的閃光燈是你在黑暗中進行拍攝需要的全部裝備。在大多數情況下這些儀器在同一個電池上運作，發揮作為你的照相機的功能;它們通常沒有足夠的力量作到夜間拍攝和做一些幾英尺外值得注意的任何東西。無論如何，當用於與其他燈的連接時，或者你拍攝的是一場采訪時，它是很有用的
對於新聞類型的采訪，你的攝象機燈足夠照明。被攝的人離攝象機很近，而且沒有特定安排的情節。 由於這類光可能相當強烈，事先應將一小片漫射材料置於燈前。
記住，攝象機燈是攝像機的一部分並且隨攝像機一起移動。 這使得它在拍攝中起不到多大作用。還要記住，這燈比攝象機本身更耗電。
提醒2: 鏡頭閃光。注意，當一些游移光在鏡頭中存在並發生作用，鏡頭在夜間容易折光，有時會達不到期望的效果。通常你可以通過移動你的固定照明器材（背景輪廓光通常是罪魁禍首），或者在你的攝像機上面蓋一個鏡頭遮光罩來遮蔽鏡頭，這樣就可以將這類折光減到最小。
提醒3:為了得到的付出。如果你有一部高檔攝象機，它可以通過電子增益，大大提高微弱電信號的轉換率，可以使得光電轉換效率提高幾倍（三倍以上），這樣就可以在光線不足的情況下仍然可以攝影。但是有一個負面影響就是顆粒。
隨著增益的增長（增長3分貝等於一光圈系數），這樣就會形成顆粒。這一影響在9分貝以上的水平表現得十分很明顯，但是有時它意味著有圖像和沒圖像的差別。這些顆粒能被有時可以用來提升畫面的感覺， 但是這種方法要少用，因為這種效果通常是非常柔和，有時在焦距之外。
當一天快要結束的時候（夜間拍攝通常發生在這個時候）， 你會知道在弱光中拍攝相當有益。 當然，當你看到這樣一組畫面：詩人在燭光中伴著合唱和舞蹈朗誦詩歌的時候，在黑暗中看得並不清楚，你會知道，真正創造出這樣美麗的畫面的是你所看不見的。
夜景攝像主要是指在夜間拍攝室外燈光或自然光下的景物，它與日光以及閃光燈照明條件下拍攝的方法和效果都有所不同。在節日期間拍攝城市街道夜景非常有利，因為節日期間，各街道、商店和市容、櫥窗會進行整理和布置。較大的建築物也都增添了彩燈、霓虹燈和標語，使拍攝畫面顯得更加繁榮和美觀。
一、夜景光線特點
室外夜景條件下由於沒有陽光照明，人工光成了主要的照明光源。由於夜景特殊的光線條件，夜景畫面具有下列特徵。一是畫面以大面積的暗色調為主，背景為深灰色或深藍色，整個畫面呈現低調效果，且畫面中同時具有高亮度部分和低亮度部分，畫面亮度反差大於晝景，如圖1；二是天空色調偏藍呈深藍色調，並與地面有一定的亮度間距，畫面中最黑最暗的部分不是天空，而是地面上未受光線照明的景物；三是室內夜景的燈光照明下色調大多偏暖，室外夜景即使在燈光照明下色調大多偏青灰色或深藍色。
二、夜景拍攝准備
1．器材准備

圖1
夜晚拍攝最好用遮光罩，夜間由於四周常有許多光源，使用遮光罩可減輕光線經過鏡頭折射後，在圖像感測器上所產生的礙眼光斑。因此在不遮住畫面的原則下，遮光罩越長越好。還需要橡皮遮光眼罩。因為光線自觀景窗進入，會影響到攝像機測光表的運作，而夜間攝像由於測光主體黑暗，所受影響更大，故須用橡皮遮光眼罩來有效阻止光線進入觀景窗。
2．選擇合適的拍攝位置
夜晚拍攝選擇一個合適的地方也特別重要，選擇最佳攝像角度是成敗的關鍵，這里需要指出的是，有時白天選好的角度到晚上去拍夜景時才發現情況有很大差異。為了穩妥最好在拍攝前找一個晚上到拍攝點勘察一下，燈光是否理想，拍攝點是否安全必須做到心中有數，機位前景最好沒有高大建築或山頭等遮擋視線，前景最好選擇有公路，水面，中遠景有燈火輝煌的建築群作背景，這樣的夜景層次豐富，色彩艷麗（如圖2）。選擇角度要適當，過高和過低的角度，都易使路旁樓房變形。攝像機的安放點應選擇不易被沖撞和不妨礙交通的地方，選擇地段應是燈光集中、車輛集中、樓房集中和具有某些特點的地方比較好。
3．選擇最佳的拍攝時間
拍攝夜景的最好時機不是在天黑以後，而是在太陽剛剛落山後不久，天空還有一定的亮度，地面絕大多數景物還有一定的亮度時。盡管這時用肉眼看它一點也不像夜景，但用攝像機拍攝時，畫面中天空和地面景物的亮度要比肉眼觀看時要低得多，十分接近夜景時人眼的視覺印象。特別是拍攝大場面畫面，傍晚時刻的天空餘亮使畫面中天空不是一片死黑，地面大多數景物還有一定層次，呈現一種既有較大亮度反差又有一定影調層次的理想畫面。
4．調整合理的攝像參數
一是要調整曝光。使用數碼攝像機拍攝夜景是一件十分頭痛的問題，眼前燈火輝煌的美景，拍攝起來卻是完全走樣。問題不是在攝像機，而是你不知如何運用手動調整的功能來對應。晚上拍攝需要將程序曝光設置為黃昏與月色。在Camera方式下調出菜單選擇「M」，然後再在Program AE選擇「Sunsetmoon（黃昏與月色）」即可，這種方式用於在拍攝黃昏、焰火、霓虹燈或一般夜景時保持氣氛。設置好後按撥盤返回即可。
二是要調整白平衡。在晚上拍攝需要將白平衡設置為Outdoor，在Camera調出菜單選擇WHT BAL，然後按撥盤；再在出現的菜單選項中選擇Outdoor即可，這表示拍攝的條件為在日落/日出、日落後、日出前、霓虹燈或焰火。
三、拍攝夜晚焰火
如今用數碼攝像機來拍攝焰火，絕對可以成為令你難忘的事情，拍攝焰火也是在夜晚中進行的，但是它不會像拍攝都市夜景那樣「輕松」。拍攝焰火的全部過程，要先把攝像機架好，等焰火將要升放時，打開自動功能任其在拍攝范圍以內的夜空中開花、飄盪，直至熄滅，使整個過程記錄在攝像機中。拍攝焰火是在夜晚進行的，數碼攝像機的設置當然也要重新設置一番，您只需按上面的方法進行手動設置即可。
在拍攝焰火時，最好在遠處拍攝，這樣就能拍攝到全景了，如果要拍攝焰火的火花，可以用數碼攝像機的變焦桿來實現，將變焦桿調到放大（T）的位置，就可以將焰火的火花拉近了。當然，如果不能在遠處拍攝，這時你就得用上下搖攝的方法來拍攝全景了。不過，這個操作比較困難。用這種拍攝方法可以追蹤焰火的發射過程，從焰火的發射地方為起幅，把鏡頭推近，鎖定目標，從發射到天空開花，鏡頭隨焰火的上升而同步上移。這樣的場面如果運鏡恰當，短短幾秒，一氣呵成，視覺沖擊力很強。但是拍攝這樣的目標是有難度的，關鍵是搖拍的速度不好掌握，移動構圖有難度。

四、夜晚補光技巧
在夜晚進行拍攝，經常會發現光線不足，拍攝出來的影像模糊，且有掃尾現象，通過下面的幾種方法能夠緩解光線不足帶來的問題。
一是利用紅外線夜攝功能，有的DV配有該功能，在漆黑的環境下也能進行拍攝，利用夜間攝像功能可以在暗處拍攝物體，可以利用此功能滿意地拍下夜行動物生態環境進行觀察。例如索尼機在Camera或Memory方式下，將Nightshot開關推到On位置即可。另外，它還有超級夜間攝像功能，在這種方式下拍攝的圖像比在夜間攝像方式中拍攝的圖像亮16倍以上，您不妨一試。
二是用廣角鏡頭底座。用鏡頭稍短的一端在微弱光線下拍攝效果較好，當你推鏡頭時，特別是在弱光中，要想將光線完全集中於你拍攝的物體是很困難的。比較好的做法是保持寬度並且移近你的攝像機。
三是用攝像燈。但是，有一點要注意，對於新聞類型的采訪，你的攝像機燈足夠照明。被攝的人離攝像機很近，而且沒有特定安排的情節。由於這類光可能相當強烈，事先應將一小片漫射材料置於燈前。
五、注意事項
一是要避免強光。快門開啟後，強烈的光線直射鏡頭，容易產生光暈，造成整個拍攝過程失敗，因此在取景時要仔細觀察，有無強烈光亮直接射入鏡頭。在拍攝過程中，也要提防突如其來的強光出現。如果畫面內有強光光源，應避免鏡頭急速的運動，特別是橫向運動，以防止慧尾現象，破壞畫面美感。
二是要避免移動。同樣的原因，避免移動你也可以做好。當通過推鏡頭增加焦距時，實際上大大減少了進入相機的光的數量。與其靠前推鏡頭，不如維持寬的焦距並推近你的攝像機靠近物體。
三是要開啟防抖功能。因為晚上光線差，稍微有點晃動就會產生重影現象，因此在使用DV拍攝時要開啟防抖功能。在Sony機上設置方法為：在Camera方式下按Menu鍵顯示菜單設定，轉動Set/Push Exec選擇「C」，然後轉動撥盤；轉動Set/Push Exec選擇Steadyshot選項，在出現的菜單選項中選擇On即可。

⑶ 請教夜晚城市攝影掃街知識

夜間走在大城市的街道上時，就會看到很多人臉，多麼美麗的臉。沒有任何地方〔我是指我所去過的地方中)能比炎熱夏天夜晚的時代廣場相比，拍攝它是如此讓人高興(如圖9-13所示)。這里有大量的光線、霓虹燈，以及激動的人群，比我能想到的任何地方人都多，而拍攝所有這些魅力和活力讓人感到非常有樂趣。在一個位置待上數小時也不會拍攝到兩次相同的景色，多帶些存儲卡吧。

捕捉像時代廣場 (或者說繁忙夜晚中任何大城市的市區)這種場景的精髓時，最主要的問題是找到讓人感受深刻並且色彩豐富的區域、然後盡可能在一張照片中捕捉這些精髓。例如，我拍攝時代廣場時使用的技巧是:找出一個可能的拍攝地點並長時間拍攝。
因為在最暗和最亮的區域間有很強的對比，所以測光時我嘗試為最亮的霓虹燈實現出色的曝光、然後用包圍曝光的方式將該讀數提高或降低一兩級。我通常用手動模式拍攝，因為這樣可以仔細處理特定區域的曝光，並能防止測光表被車的前燈和走過相機的人所欺騙。
如果主要考慮景深(通常如此)，那麼通過改變快門速度來實現包圍曝光C但是如果要獲得畫面中移動的車流，設置一個特定的快門速度並且不關心景深問題(因為在很漫的快門速度下，可以使用較小的光圈，所以景深通常不是什麼問題)。在像時代廣場這樣的地方拍攝可清晰捕捉動作的照片有些難，雖然這種地方的霓虹燈和標示牌提供了大量的光線，但實際的街道還混有明亮的車燈和很暗的區域。
另外，拍攝照片時沒有三腳架，可以找到街道柵欄和垃圾筒，這樣就可以很穩地靠住它們。夜間拍攝的城市不會像所想像的那樣清晰，但是我想照片中的色彩和活力可以很好地補充柔和的圖像。當然、如果專門要去拍攝某個地方，那麼三腳架可以顯著改善照片的質量。
夜市
如果很幸運，住所附近(和旅行到)有夜市和小吃夜市，並且飢餓感沒有壓倒您的拍攝慾望，那麼就可以拍攝很多讓人興奮的對象。拍攝出色夜市照片的訣竅是走進夜市，將相機設置在最高的ISO(除非是在天空中尚有微光的情況下拍攝，這可提供幾級額外的照明)，並在各個貨攤前走走。大多數專業旅行攝影師都會告訴您，到達那裡只是完成了一半的工作，和貨主交朋友會讓您更容易拍攝所需的場景，買份小吃或者象徵性地購買些東西都可以。
中國香港照片的場景:「每個晚上貨主都會出攤並會擋住街道。他們賣襯衫、電子產品和紀念品。街道上還有很多飯館和臨時搭起的桌子。」這是進行夜間拍攝的絕佳環境。
如果可以，盡量不要使用閃光燈，因為Gavin的照片很好地證明了使用現有的光線可以創作更有意境並且更有異國情調的照片。要學會靠在建築物上或者將肘部放在桌子上來穩定相機，這樣就會發現，如果使用了支持防抖功能相機和鏡頭，就可以安全地使用1/4s和更長的快門速度進行拍攝。始終要嘗試在照片中包括一些實際正在發生或者可暗示動作發生的內容，因為這可讓照片變得非常有趣，即使拍攝到一些動作模糊，這也會讓照片的意境變得更好。

⑷ 交警移動測速設備夜間可以拍攝嗎

‍交警移動測速設備在夜間觸發閃光燈，因此交警移動測速設備在夜間也可以拍攝。

交警移動測速：又可稱為流動測速，即交警通過將帶抓拍高清車輛測速儀安裝在車頂式以巡邏車的方式進行移動測速。

常用測速設備原理：

1、 雷達微波測速

原理是用各種頻率的微波打到車上，根據反射時間來測算車的速度。可分固定式和移動式兩種，移動式就是常見的隱蔽在路邊的機動測速雷達及裝在警車上的測速雷達；固定式一般安裝在橋梁和十字路口、隧道等危險地段。雷達測速常用於高速公路、國道線及城市周邊地帶。從目前的情況來看，國內各大城市及高速路都有正、反向的雷達測速設備，高速公路上以正向測速裝置居多。背向測速就是雷達波和攝像機方向和汽車行進方向一致，車輛超速時攝像機拍攝車輛的後車牌，正向測速則相反。

2、 磁地感應圈測速

原理是在路面埋設2條壓力感應器，根據前後輪壓過感應器的時間來判斷車速。常見於國道線和城市的紅綠燈處。此測速點非常容易識別，就是電線桿式的，行駛過程中，依靠肉眼就可以遠遠的看到拍照點，尤其在夜間，還有很亮的探照燈打開。當看到電線桿式拍照點時，只要踩剎車，減緩車速就可以。此方式一般常見於城市的出入口，對進出城的每輛車進行拍照監控，方便做警方調查使用。由於此系統不會發出任何雷達微波，所以目前世界上所有的雷達探測器都不會對此系統發出警告。

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⑸ 夜間攝影，怎樣獲得准確的曝光參數

為夜間攝影找到合適的曝光可能會比較困難，並且在攝影中需要經過反復嘗試。在本文中，將介紹有關如何在夜間攝影中獲得正確的曝光拍好照片。

如果使用上述技巧，那麼將不會浪費時間進行長時間的試拍，拍攝照片之前，請確保將ISO切換回400或更低。

在光線充足的場景中(例如，路燈很多的地方)，可以使用光圈優先模式代替手動。

三、最後

夜間拍攝可能具有挑戰性，需要大量練習。隨著時間的流逝，會感覺到夜景中的光量，並且可以相對輕松地瀏覽設置，希望本文中的信息可以幫助你捕獲不需要很多後處理的優質長時間曝光的照片。

⑹ 為什麼手機夜間拍攝能力差

目前，智能手機在夜間拍攝的時候，常常都會拍不清楚，或者出現快門反映慢等狀況，這與拍照環境光線不足關系非常大。那麼，手機夜間拍攝有沒有什麼技巧呢？今天，小編就為大家整理了手機夜間拍攝的技巧以及絢麗夜景、KTV等多個夜間場景拍攝的實用操作技巧，趕緊學習起來吧！ 1. 亮度：這個最重要，如果光線較暗，用手機拍出視頻肯定是灰濛蒙的，以後再怎樣進行視頻處理，也不可能獲得理想的效果。因此，我們首先要保證拍攝環境的亮度足夠。如果是室內拍攝，燈最好都打開，注意讓拍攝主體順光，避免逆光拍攝。 2. 穩定：一是要注意拿穩手機，最好雙手來把握，手臂靠著身體以或桌椅牆壁等做支撐。二是站穩，最好不要邊走邊拍的方式，要知道畫面的穩定是動態拍攝的第一要素。 3. 多用固定鏡頭：拍攝之前先定好焦，設定好畫面的大小。開始拍攝後，盡量不要做鏡頭的推近拉遠動作或上下左右的掃攝。這是初學攝影者最容易犯的毛病，總是想把眼睛看到都攝進來，最後造成畫面忽上忽下、忽大忽小，視頻質量也會更差。 4. 動態鏡頭：如果實在需要變換鏡頭，那麼拍攝時注意事先模擬一下：比如需要逐步放大被攝對象，首先將在鏡頭中將對象放到最大，再縮回來，然後才正式開始拍攝。這樣即可以准確對准被攝對象的位置，還可以避免自動變焦手機在推拉鏡頭的過程中糊焦;如果需要移動鏡頭，比如從A點掃到B點，拍攝時首先面向B點站穩，下半身不動，以腰部為轉軸轉動上半身將手機指向A點，然後才開始拍攝。 只是目前的帶攝像頭的手機，即使是以拍攝為賣的手機，對夜景拍攝都有點頭痛！用手機拍夜景真的很難么？有沒有什麼訣竅可以將夜景拍好呢？一起來看看浪漫夜拍全攻略。 【捕捉絢爛夜景】 手機夜拍能力差，早就已經不是新鮮事，不過看到美麗的街景和櫥窗，不拍一下似乎太對不起自己。別擔心，其實只要掌握好幾大要領，用手機也能有出乎意料的優質影像，讓你輕松就把美景帶回去，不再望“景”興嘆、空手而歸。 秘訣一：避免手振 手機夜間拍攝的實用技巧 由於夜間光源微弱，相機會放慢快門以獲得更多的光線，此時只要稍有晃動就會使影像嚴重模糊。因此，如果能尋找四周欄桿、花圃或矮牆等，將手肘靠在上頭做支撐點，就能使雙手穩固許多。另外，按下快門後不要馬上將手機放下，而應當保持原姿勢等5到10秒，切忌按了就走，如此一來便能得到清晰的照片了。 手機夜間拍攝的實用技巧

⑺ 夜間怎樣拍攝移動人像

這對相機要求很高。1盡可能大光圈。2最高可用感光度。3開啟防抖。4有條件開啟閃光燈。目的。提高快門速度。

⑻ 怎樣使用三星s6夜間拍攝移動對象。

1、拍攝是否清楚和快門速度有關，在室內拍攝光線暗，快門速度慢，再加上拍攝回移答動的物體，拍出來的照片肯定會虛。在較暗的環境下拍攝有以下幾點：
·適當提高ISO，打開防抖功能，但提高ISO會增加照片的噪點。
·使用閃光燈拍攝。
·一定要將相機固定使用三腳架拍攝，相機穩定才能保證畫面穩定清晰。
2、可以在菜單中把照片尺寸調到1M大小，拍攝出的照片是1024×768尺寸。但如果沖洗6寸照片建議使用3M以上尺寸，因為沖洗時還要損失一些大小。

⑼ 請問夜間攝影（傳統單反）需要注意些什麼

夜間攝影馬椿年
原刊於《網路攝影》
夜幕降臨，天空抹去最後一絲余輝。此時，無論明月當空、滿天星斗，或是陰雲密布、一團漆黑，甚至傾盆大雨、電閃雷鳴，對於攝影者來說，都是大有可為的良宵，有可能創作出各具意蘊的作品。
夜間，從室內到室外可供拍攝的內容極為豐富，不少情景甚至只有在天黑以後才能拍到，所以夜間是攝影創作的一個廣闊的領域。當然，有些題材內容本身，例如人物特
寫並無白天或黑夜的明確界限，而需要靠攝影表現出相應的環境特徵，來烘托渲染夜晚的氣氛。就用光技巧或影調處理而言，通常的做法是使畫面的背景或天空發暗甚至發黑，使人產生黑夜的視覺效果。因為，畫面背景或天空的影調如果發灰或白，就失去了黑夜的氣氛。這是夜間攝影造型和畫面表現的一個重要前提。
從所周知，攝影的照明光源主要為自然光和人工光兩大類，可是夜間的自然光——月光、星光的照度極低，即便夏歷每月十五日——望日之夜晴空的月光，也只有白天陽光照度的50萬～60萬分之一，僅為0.2勒克司(每勒克司＝流明/平方米)，相當於1英尺燭光照度的1/5；如果在陰霾的月黑之夜，伸手不見五指，或者僅有星光，拍攝地面景物就更加為難了。因此在這種情況下，夜間攝影主要依靠人工光，或作為照明，或當做點綴，甚至發光體本身就是拍攝對象。
月光等自然光照度極低和需要依靠人工光，雖然給夜間攝影造成重重困難，但完全可以變不利因素為有利因素， 來拍攝出別有情趣的照片， 所以，只要因勢利導，夜間攝影的有利因素是很多的：
1.夜間的自然光包括月光、星光、雷電閃光、極光、螢火蟲的光等；人工光除了用於攝影照明的白熾燈光和電子閃光燈以外，更有白天所沒有的或不顯的馬路燈光、室內燈光、煤油燈光、節日禮花光、花炮光、火光、燭光、手電筒光等等。連同發光體本身攝入鏡頭，可以形成少見的美妙圖景。
2.黑暗之中的物體形狀看不見也拍不出，當主要拍攝對象接受一定照明度時，周圍和背景的雜物均隱沒在黑暗中，有利於突出表現主體、凈化背景，使畫面具有簡練的美感和深沉的或靜謐的意蘊。
3.夜間照度低，空間背景無光亮，便於慢速曝光、高速閃光、多次曝光、連續閃光（頻閃）、分段移動閃光、添加修飾光等曝光和用光技巧的發揮，形成特殊效果或強烈氣氛。
4.夜間攝影易於取得以黑為主的低調、逆光照射主體的輪廓光、黑白分明的高反差等造型效果。
當然，上述各項有利因素的掌握利用，以至各種效果的產生，都離不開攝影技術、技巧等基本功，和構思、構圖等藝術表現。因此，夜間攝影種種技巧、技法的運用是為了更好地表達主題和突出主體，使作品內容與形式盡可能完美地統一。
夜間攝影的曝光方法
1、正確曝光 正確曝光是取得良好攝影效果的基本條件之一。夜間攝影多數情況下，曝光時間較長，因此必須使照相機保持穩定，盡可能利用三腳架和快門線；由於照度低、曝光時間長，膠片感光性能就會發生「倒易律失效」象， 即感光靈敏度降低，所以要適當增加曝光量，概約地說，應比測光表測得曝光指數再開大0.5～1級光圈，作為曝光補償。現以常用的GB21°膠卷為例，列曝光參考表於下:
夜間攝影曝光參考表
拍攝對象 有關情況 曝光時間 應用光圈
晴空月亮 加用長焦距鏡頭 1/30秒 11
天空閃電 閃電線條較明確 B門 4～5.6
節日禮花 表現完整的花形 B門 8～11
地面花炮 距離5米左右 1秒 5.6～8
節日天安門 距離400米 1秒 5.6
燈光工地 距離500米 1～2分 5.6
燈光水面 距離500米 1～2分 5.6
城市夜景 居高臨下拍大場面 2～4分 8
繁華街頭 距離10米 1～3秒 5.6
燈光球場 距離5～10米 1/30秒 4
2、慢曝光 所謂慢曝光是指曝光時間長於1秒的曝光。對於多數照相機來說，通常是用B門結合計時（默數1、2、3...，或看手錶指針）。 慢曝光除了針對照度低的靜止夜景場面以外，亦可用以表現夜間移動的發光體，例如來往的車燈，拿著手電筒（開亮）在黑夜的空間揮動成某種光畫圖形、緩慢移動的滿天星斗等，使之在膠片上感光成拉長而有變化的光亮線條，有美化畫面、增加氣氛、光畫造型等作用。
3、多次曝光 夜間空曠的背景一般是暗的，所以進行多次曝光較白天容易掌握，每次曝光量都按單次應有曝光量計算即可。但若拍攝同一個目的物（例如經照明的建築物）而又結合了其它陪襯物，多次曝光的總量只可相當於一次正常曝光的所需量，否則所攝目的物將會曝光嚴重過度。因此，一次曝光的所需量假定為F8、1秒，如果要作4次曝光，那麼每次的曝光量應是F8、1秒的1/4，
即F8、1/4秒，或F16、1秒。由於曝光次數多、分開計算費事，可以採取假定用高速感光片的辦法來解決，也就是說，膠卷實際感光度為GB21°，相當ASA100，如果要進行三次曝光，可把膠卷當作ASA300來用，四次曝光當作ASA400用，十次則當作ASA1000用，以此類推。
拍攝夜景時， 為了表現出夜間天空背景下地面景物的外輪廓， 常採取兩次曝光。例如《嘉陵江夜色》（見附圖），第一次曝光在日落後、地面燈光將亮前，用F5.6、1秒，使尚未全黑的天空略為在膠片上感光； 第二次曝光在地面和水面燈光亮後， 針對景物曝光，用F5.6、2分鍾。第一、第二次曝光，必須預先確定取景位置，並在原位固定照相機完成兩次曝光。
4、多次閃光 夜間拍攝龐然大物，諸如大型機床、古建築、賓館客廳等，採取多部位、多側面的多次移位閃光，可以取得較好的全面照明效果，以及富有特色的造型效果。《大眾攝影》1981年第10期封面作品《長城之夜》，就是三位作者合作的多次移位閃光的佳作；拍攝過程中，在閃光燈前蒙以不同顏色的透明片，移位閃光達一百多次。
5、多棱鏡轉動曝光 表現節日之夜亮起串燈的建築物，如果在照相機鏡頭前附加中心平面的三棱鏡、五棱鏡等多棱鏡片，在作慢曝光的同時轉動附加鏡片，可以形成環形旋轉的光畫線條烘托畫面主體， 增添美感和生動感（參見《大眾攝影》1984年第4期月賽鼓勵獎作品《廣播大廈》）。拍攝時的要領是， 必須把主體置於畫面取景正中。
6、搖升相機曝光 根據光點移動可以在膠片上感光成光亮線條的這一效果，也可以移動相機拍攝靜止光點取得同樣效果。 例如拍攝城市夜景，如果有一架可以搖升中柱的三腳架，裝上照相機作慢曝光，同時搖升或搖降照相機，可以形成上下顫動拉長的光畫線條（參見《大眾攝影》1984年第11期封面作品《升騰的特區》——第13屆全國影展銀牌獎作品）。
曝光方法多種多樣，上面只是舉幾個例子。如果能夠把不同的曝光方法結合起來，往往可以取得奇妙、新穎、優美的造型效果。
夜間景物的畫面表現
攝影的畫面表現，涉及造型技巧、構圖布局、表現手法、後期加工等多方面，並無固定模式， 因此，僅舉幾個夜間場景的拍攝為例， 概要地聯系畫面表現的問題。
1、節日禮花的表現 每逢國慶等佳節，全國歡騰，節日之夜的禮花，更添普天同慶的歡樂氣氛，因此，攝影者大多喜歡拍攝節日之夜放禮花的景象。 拍攝禮花，應該經過構思，恰當地和地面景物或人物結合表現，才能互襯出熱烈的節日氣氛。因為禮花本身僅僅是一種圖形，如果只見禮花而無襯托物，除了只有美感以外，畫面的意蘊是不足的。
禮花與地面景物、人物的結合通常採取三種辦法：①預先了解放禮花的時間、地點， 提前選定取景位置，在放禮花時， 連同地面景物或人物一起攝入畫面（見《大眾攝影》1985年第8期《節日之夜》）。②選擇理想的角度拍攝景物，在畫面上半部留有足夠的餘地，再拍攝禮花，作兩次曝光；或者先拍花，畫面下半部留有足夠餘地，再拍攝仰望天空看禮花、神情生動的人物，同樣作兩次曝光；③單獨拍攝禮花，畫面下半部空出，另一張膠片單獨拍攝景物或人物，上半部空出；把這兩張底片葯膜面相對重疊放大照片。地面景物與畫面天空的禮花相互呼應，對於熱烈歡慶的氣氛起到了渲染作用。
2、聯歡晚會的表現《「五一」聯歡晚會》(見圖 )是北京市勞動人民文化宮舉辦群眾晚會的一個場景。由於現場光不能滿足曝光的需要，所以採取閃光攝影。為了既突出節目的表演，又顯示觀者甚眾的聯歡的盛況，特意在稍近距離選擇了一個較高的拍攝點，作兩次閃光接片拍攝，銜接為寬銀幕式的開闊畫面。閃光指數40，膠卷GB21°，用F5.6～8之間光圈、1/4秒，焦距對在表演者
位置,先拍表演者，後拍觀眾;1/4秒的快門速度，主要為了照顧樹上繁星似的彩燈和畫面左邊兩只燈籠的曝光量，使之顯現於畫面，以渲染聯歡晚會的節日氣氛。
3、燈光球場的表現 乒乓球、籃球、足球等夜間比賽，按正規的賽場照明，勉強適應攝影的曝光量。乒乓球賽場的吊燈稍低，發光強度也稍低;足球賽場的照明燈位最高，光強度也最高；籃球賽場的燈光和高度則居上述兩者之間，所以三種賽場燈光的實際照度基本相近。
《全國乒乓球賽》（見圖）用GB21°膠卷，F4、1/30秒，在稍遠距離拍攝，焦距對在最近賽區的裁判員位置，F4的景深基本顧及三個賽區。1/30秒對於拍乒乓球運動員敏捷的動作，本來是遠遠不夠的，所以故意在稍遠位置拍攝( 根據相對模糊系數的有關因素可知，拍攝某種速度的動體，距離愈遠、快門速度可以愈放慢)， 並且選擇運動員尤其是最近賽區運動員動作的「相對靜止」時機按下快門，因此所有運動員的身影姿態都得到恰當的表現。
4.「假夜景」的表現 在月光之下拍攝夜景，如果曝光充足，畫面景象將會
出現如同白晝的效果； 反之，在陽光下面拍攝風景， 如果曝光嚴重不足，又會變成「月夜」景色。所以人們往往用後一種辦法拍攝「夜景」，稱為假夜景。拍攝這種假夜景，最好加用中黃濾色鏡，在太陽位置偏低的情況下，連同太陽一起攝入畫面；若結合水面反光，就更有助於取得
美妙的效果。
假夜景還有一種拍攝方法，即在陽光下加紅濾色鏡逆光拍攝景物（曝光量按不加紅濾色鏡計算）， 利用紅濾色鏡壓暗藍天影調， 使之在照片上表現為深灰或濃黑，造成猶如夜空的假象。由此可知，拍攝假夜景，應選擇晴天，逆光取景，如果在陰晴天或陰天，由於布滿白雲或灰雲， 拍攝的結果天空不黑，就難以形成「夜空」的效果。
夜間攝影的注意事項
1、必須避免臨近的燈光或迎面的強光直射鏡頭，以防產生光暈，造成整個影調嚴重發灰。
2、用黑白片在夜間攝影，不宜加用黃色等濾色鏡，因為夜間照度原已很低，加濾色鏡的結果只會更影響曝光量。
3、夜間用測光表測光時，應避開強光，否則將會得出錯誤的測光讀數。
4、夜間作多次曝光，每曝光一次必須把鏡頭擋住（例如拍攝禮花、賓士的汽車燈光作多次曝光），以免其它光線進入鏡頭。
5、拍攝夜空閃電，畫面必須結合地面景物，否則僅有閃電的線條而沒有景物襯托，看來就不像閃電。
6、夜間攝影必須使照相機穩定，細微的晃動都會造成嚴重後果。所以，即使把照相機裝在三腳架上，在慢曝光的過程中還要隨時注意不被風吹動照相機。

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⑽ 移動攝影是什麼移動攝影的功能是什麼求解!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

移動攝影車（移動拍攝）
(dolly shot)
所謂的移動攝影車是攝影用的移動車輛。也包含轉變、手持移動攝影，整個移動攝影都稱為移動拍攝。在電影和CM、電視劇的攝影現場，多數是使用輪胎移動車和軌道移動車進行移動拍攝。

主觀移動拍攝

邊跑、邊走的人的主觀映像。普通用手持移動設備進行拍攝。